geoffrey91x57

Правильное наращивание электрокабеля в стене

При монтаже кабелей в стене задействуйте специальную гильзу для обжима. Освободите концы проводов на 3-4 см, вставьте их в гильзу до конца и произведите обжим инструментом ПГР-70. Образованное соединение обезопасьте изоляцией трубкой для термоусадки, прогревая ее строительным феном до полной усадки.

В случае недоступности обжима, задействуйте лужение. Переплетите очищенные провода клещами, после чего обработайте стык припоем свинцово-оловянистым сплавом и флюсом-канифолью. Данный способ гарантирует монолитность и минимальное переходное сопротивление, но является более продолжительным по времени.

Распределительная коробка с зажимной колодкой – замена неразборным стыкам. Смонтируйте ее заподлицо со стеной, закрепив алебастром. После подключения жил через винтовые зажимы WAGO 222, оболочку прибора закройте защитной панелью, обеспечив доступность для последующего сервиса.

Выбор метода стыковки кабелей: зажимы, лужение или обжатые муфты

Обжим муфтами формирует цельный стык, стойкий к коррозии и высоким температурам. Для медных проводов берите гильзы ГМЛ, для алюминиевых – ГА. Размер муфты обязан четко подходить под общее сечение жил. Опрессовку делайте обжимным прессом (ПК-16, ПГ-70), но не плоскогубцами. Когда обжим окончен, участок соединения надо защитить термотрубкой с клеевой основой.

Спайка дает отличную проводимость, но требует больше времени и навыков. Данный способ годится для медных проводников. Работайте лишь с канифольными флюсами; кислотные инициируют коррозию. Главный минус – пайка становится хрупкой при перегреве и может нарушиться от вибрации.

Зажимные клеммы (такие как WAGO для кабелей до 4 мм²) – оперативный вариант, но исключительно для доступного монтажа в распределительных коробках. Не монтируйте их в глубине конструкции. Зажимные механизмы способны ослабнуть через время, обслуживание жилья а резьбовые запрашивают постоянного контроля.

Для нагрузочных сетей свыше 16 А рекомендуется прессование. Пайку выбирайте для слаботочных систем, где важна минимальная потеря сигнала. Клеммы используйте как временное или вынужденное решение с постоянным доступом для контроля.

Предмонтажные работы: деактивация сети и проверка потенциала

Выключите автомат, питающий нужную цепь, в квартирном или подъездном щите. Если определение цепи проблематично, деактивируйте все электроснабжение, переключив главный выключатель в режим «отключено».

• Установите на щите предупредительный знак «Не включать! Ведутся работы».
• Заблокируйте крышку распределительного щита, если это возможно, для предотвращения случайной подачи тока.

Удостоверьтесь в снятии напряжения с помощью тестера. Убедитесь в его функциональности на находящейся под напряжением точке.

1. Прикоснитесь щупом прибора к фазному контакту в розетке.
2. Приложите палец к датчику на приборе, проверьте включение светового сигнала.
3. Проведите повторный тест на рабочих контактах. Индикатор не должен светиться.

Для дополнительной гарантии используйте мультиметр в режиме измерения переменного напряжения ~V с пределом не менее 250 В. Разность потенциалов между фазным и нулевым проводом, а также между фазой и землей должна быть нулевой.

Лишь после проведения этих операций и окончательной проверки снятия напряжения разрешено начинать вскрытие штроб и манипуляции с проводом.

Разборка стены и создание монтажной борозды для укладки провода

Для выборки материала из бетона или кирпича задействуйте УШМ с алмазным резаком. Глубина канавки обязана быть 20-25 мм, а ширина – немного превышать сечение кабеля в защите.

Определитесь с проводом: для питания применяйте ВВГнг-LS 2.5 мм², для светильников – 1.5 мм². Помещайте проводники в несгораемую гофротрубку сечением от 16 мм.

Выберите содержимое борозды отбойным молотком с широким зубилом. Обеспечьте плавное углубление без резких уступов. Готовую канавку очистите от пыли строительным пылесосом.

Примонтируйте провод в штробе установочными зажимами или строительной смесью с интервалом 30-40 см. Не допускайте провисаний или натяжения.

Зафиксируйте концы кабеля с запасом 100-150 мм для подключения к клеммам. Зашпаклюйте борозду гипсовой смесью, сравняв с поверхностью стены.

Способ наращивания проводника с использованием клеммной коробки

Применяйте клеммные колодки только для модернизации электропроводки в местах, неудобных для последующего сервиса, при предполагаемой инсталляции соединительной монтажной коробки.

Используйте зажим в корпусе из полиамида, выдерживающую температуру до 105°C. Рабочий ток девайса должен быть согласован с показателями текущей проводки: 16 А для сечений 1.5 мм² и 25 Ампер для кабелей 2.5 мм².

Снимите изоляцию с концов жил на 7-8 мм. Установите прежний и добавленный провода в разнонаправленные контакты зажима, убедившись, что медные части полностью заходят под контактную пластину.

Зафиксируйте винты с моментом затяжки 0.4-0.6 Ньютон-метр, избегая передавливания металл. Убедитесь в качестве фиксации, выполнив несколько осторожных потягиваний.

Загерметизируйте узел с помощью термоусаживаемой трубки с тройным коэффициентом сжатия. Нагревайте строительным феном круговыми движениями до полного облегания поверхности.

Поместите соединение в монтажную канавку, избегая каких-либо механических воздействий на места соединений. Закрепите с помощью строительной смеси исключительно после контроля функциональности проводки измерительным прибором.

Применение гильз для опрессовки и изоляция соединения

Применяйте медные соединители марки ГМЛ для сращивания кабелей из идентичного металла. При работе с алюминиевыми жилами применяйте гильзы типа ГА. Сечение соединителя обязано в точности совпадать с общим сечением объединяемых жил.

1. Освободите от изоляции окончания жил на 2-3 сантиметра.
2. Вставьте зачищенные жилы внутрь гильзы до упора, чтобы между их торцами не оставалось зазора.
3. Сожмите гильзу специализированными клещами в двух или трех зонах, начиная с центральной части. Задействуйте пресс с насадками, подходящими для конкретной гильзы.
4. Удостоверьтесь в прочности полученного контакта: при попытке ручного вытягивания провода не должны смещаться.

Для герметизации места контакта применяйте термоусаживаемые трубки. Их исходный внутренний размер должен быть на 20-30 процентов больше опрессованного соединения.

• Установите трубку на один провод до монтажа.
• После опрессовки сдвиньте ее на гильзу, располагая по центру.
• Прогревайте термоусадку техническим феном или пламенем зажигалки с разных сторон до завершения процесса усадки. Нагрев производится при температуре 90-125°C.
• Готовая изоляция должна быть гладкой, без вздутий и надежно облегать соединение по всей поверхности.

Альтернатива – изолента из ПВХ. Накладывайте ее плотными витками с перехлестом в половину ширины ленты, создавая минимум три слоя. Этот метод менее надежен для скрытых трасс.

Восстановление штробы и финишная отделка стены

Заполняйте углубление гипсовой либо цементной смесью, нанося его шпателем с избытком. Для глубоких борозд применяйте нанесение в несколько слоев, давая время на схватывание каждого слоя.

Удалите излишки смеси правилом, двигая его по направляющим из малярной ленты, зафиксированного по границам штробы. Это позволит получить гладкую поверхность вровень со стеной.

После окончательного отвердения смеси, которое длится приблизительно сутки, отшлифуйте участок абразивной сеткой или затирочной теркой чтобы убрать небольшие дефекты.

В обязательном порядке обработайте грунтовкой отремонтированную зону составом глубокого проникновения для обеспыливания и улучшения адгезии последующих материалов.

Покройте поверхность финишной шпатлевкой на всю обрабатываемую поверхность, слоем толщиной 1-2 миллиметра. Задействуйте широкий шпатель, чтобы получить гладкую поверхность без видимых границ.

После обработки абразивом финишного покрытия можно приступать к поклейке обоев или нанесению краски. Предварительно наклейте ленту серпянки чтобы избежать возникновения трещин.

Тестирование работоспособности собранной электросети после ремонта

До включения питания, проверьте, что внутри установочной коробки нет посторонних элементов и загрязнений. Визуально проверьте, что неизолированные проводники не контактируют между собой, а винтовые соединения были плотно зафиксированы.

Используйте мультиметр для последовательной проверки. Переведите прибор в режим прозвонки или измерения сопротивления. Отключите питание линии через автоматический выключатель в распределительном щите.

После выполнения всех измерений на обесточенной линии, подайте питание включением автомата. Убедитесь в наличии напряжения на новых точках, используя индикатор фазы. Возвращайте на место декоративные крышки только после завершающего тестирования с подключенной нагрузкой, вроде настольной лампы.

Монтаж удлинителя без вскрытия стены с помощью кабель-канала

Закрепите пластиковый короб для прокладки линии от действующей розетки до новой точки подключения. Используйте изделие с самоклеящейся основой или фиксируйте его на дюбель-гвозди с шагом 40-50 см.

Выберите сечение токопроводящей жилы для нового кабеля, совпадающее с сечением старого. Обычно для розеточных линий применяется медный провод с поперечным сечением 2.5 квадратных миллиметра.

Удалите закрывающую панель с кабельного канала. Поместите провод внутрь, оставив небольшой запас по длине для монтажа. Защелкните защитную панель до характерного щелчка.

Подключите проводники на клеммных колодках начальной розетки. Применяйте винтовые зажимы или самозажимные клеммники WAGO. На конце трассы установите новую розетку, зафиксировав ее в подрозетнике.

Проверьте работу собранной цепи индикатором напряжения или мультиметром перед включением нагрузки.